• Навигаторы InReach
  • Реклама на нашем сайте
  • Все лебедки на Ex-Road.ru
  • Реклама на нашем сайте

"SAHARA EX-ROAD challenge 2012" III часть

Опубликовано в Статьи о путешествиях   5060

Итак, Мавритания! 

Одна из самых бедных стран на планете занимает площадь двух Франций, а по численности населения уступает ей почти в двадцать раз (!!!!!).


И где, спрашивается, эти три миллиона людей? Правильно — в пустыне Сахара, больше негде. 
Там же и аль-кайдовцы, которые периодически воруют простых путешественников и требуют обмена на своих соратников, томящихся в малийских тюрьмах.
А Интернет опять выносит мозг — “в районе Тимбукту (Мали) похищены итальянские туристы, один погиб при оказании сопротивления”.
Все очень просто — главное не попасться!

Дорога как дорога, пустыня как пустыня, с виду ничего не обычного. Но инстинкт самосохранения заставляет взглянуть на окружающий мир чуть по-другому.
Дистанция между машинами короче, если останавливаемся, то все вместе.
Успокаивает только одна мысль — месяц назад именно через эти места просвистел марафон “Африка Рейс”. 
Задача на ближайшие часы проста: официально заехать в заповедник и до темноты найти укромное место для ночевки, при этом не шуметь и фонариками особо не светить. Короче, как и два года назад — тихо схорониться!

Самый большой африканский шок в далеком 2007-ом был у меня именно от Мавритании. Я был потрясен нищетой и грязью, и совсем не предполагал что в будущем, одной из изюминок африканских пробегов будет именно Мавритания.

Самые изнурительные дневные перегоны, самые жаркие дни, пожалуй, самые красивые женщинымнение многих, кто с нами ездил в регионе, самые грязные города, самые коррумпированные полицейские, самые опасные районы. Но есть одно “НО”, ради которого можно не замечать эти маленькие неприятности.

Сворачиваешь в пустыню и тупо едешь по азимуту, преодолевая на своем пути всё, что приготовила для тебя природа.
Это невозможно описать — это надо прочувствовать!

“Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет”. Экстремальность этого пути зависит исключительно от тебя, хочешь приключений — лезь через бархан, не хочешь — ищи объезд. 
Мы пробовали по-разному: перли напрямик, часами откапывали машины, оставались с пустыми баками, заливались океанской волной прилива, мчались по ракушечнику, подпрыгивали на кочках, тащили за собой недоприводные машины. И независимо от ситуации получали от процесса огромное удовольствие.

Эта часть мавританского трипа — одно из самых ярких впечатлений марафона. Но очень хочется туда, куда ездить небезопасно, — вглубь Сахары и в горные районы рядом с Мали.
Скорее всего, это так и останется мечтой.

Мавритания, несмотря на свою бедность, страна не дешевая. Отелей в столице не так много, зато цены высокие. Почти 100 евро за двухместный номер без завтрака, в котором хоть и чистенько, но убогенько. 

Все то же самое, но в Марокко, стоит на 20-40 евро дешевле.


2007 г.

Перегон от Нуакшота до Киффы один из самых утомительных: более 600 километров пустыне и полупустыне, огромное количество мертвого домашнего скота вдоль дороги, палящее в лоб Солнце и всего несколько деревень по пути.


2009 г.

Рулить скучно, смотреть почти нечего, спать жарко.
Но, несмотря на это, мы доехали как никогда бодренько и только потому, что февраль выдался нежарким — столбик термометра переваливал всего лишь за +30С.

Остановились в том же мотеле, что и два года назад. Мы там были единственными, поэтому управляющий “домом колхозника”, узнав, что мы из России, проявил к нам интерес, и первое, что он спросил по-английски: ”Есть ли водка? Готов купить бутылку за двадцать евро”.
Водки не оказалось, оказался спирт, который Василий использовал в качестве ежедневной протирки полуосей, кардана тормозных шлангов, жиклеров стартера и прочих внутренних организмов.

Мухамед лизнул, поморщился и сказал на своём: “Говно ваш спирт”.
Но “приход”, видимо, состоялся, потому что часом позже он трепался с нами за столом, рассказывая о политической обстановке в Северной и Центральной Африке, периодически показывая на флягу — “Наливай”.
Парень оказался очень эрудированным и интересным рассказчиком. От него мы узнали, что в Мавритании те же проблемы – олигархическая кучкаэто они используют твои природные ресурсы в своих интересах людей держит в своих руках всё, пополняя свой бюджет за счет природных ресурсов, и это на фоне почти тотальной нищетынищета у нас локальная, но во всех регионах.
В России, конечно, нет тотальной нищеты, но “олигархическая кучка” — это, видимо, то, что объединяет наши страны. А если учесть, что народ Мавритании в большинстве своем не образован и особенно не борется за свои права, то мирные перевороты делают такие же олигархи, как и те, что у власти. Наворовал — дай другим!
И вообще, какая-то русская тетка по имени Людмила наладила поставку алкоголя в Нуакшот, разумеется, “контрабасом”. Алкоголь в этой исламской республике запрещен вообще, как и табак, но за большие деньги можно.

День начался неплохо. Мы мчались по новому широченному асфальту, а я вспоминал эту дорогу и то, как два года назад мы скакали здесь по ямам и ухабам.
Но пятнадцать километров идеального асфальта внезапно кончились, и мои воспоминания материализовались еще в более худшем виде — старый асфальт и вовсе потырилидорога перекрыта, машины едут параллельно, по пыльнику., а на новый денег не нашли.

Мы скакали по ямам и ухабам до тех пор, пока не отвалилась продольная тяга, а за ней и тяга Панара вместе с площадкой крепления – всё пожралавсе сгнило проклятая моль.
Продольный рычаг у нас был, но болт втулки, разумеется, прикипел и никак не откручивался…а по-другому и быть не могло.. Сняли площадку, долго грели, потом взяли маленький Лазерман и за два с половиной часа в шесть рук распилили втулку вместе с болтом.

У меня после этого на языке появилась мозоль — приходилось много трындеть, чтобы как-то скрасить рутинные телодвижения под палящем солнцем. Что и отразилось на моем счастливом лицехватит ржать.

Ясен пень, из графика уже выбились. Основная задача — до темноты найти сварку.

Вы прекрасно знаете, как феерично управляется машина без этой “кочерги”. В деревне Тинтуан местное население приварило всё на место, причем, достаточно профессионально. 
Две НИВЫ остались в деревне, а Юля и я, пока не стемнело, отправились на Паджерике искать место для ночевки. Эта часть Мавритании — не самое спокойное в стране место, и ночевать в поле не самое благоразумное решение, но выбора не было.
В Тинтуане была “гостиницаглинобитный сарай с лежанками на полу”, но, глядя на нее, понимаешь — в палатке жить роскошнее и, вполне возможно, безопаснее.



Выехали из деревни, проехали более десяти километров и поняли — при такой плотности населения найти безлюдное место очень непросто. 
Тем временем стемнело. Мы “забили точку”, найдя какой-то овражек, и вернулись обратно в Тинтуан.

Чисто морально я был готов к тому, что с нас попросят стоху евро, но сварщик уперся и попросил у белого человека двести. Не самая спокойная часть Мавритании, к тому же стемнело, к тому же темнокожие, вроде и нет никого, но они есть, их просто не видно, но они везде.
Мы отдали 200 евро, сели в машины, но из городка нас не выпустила полиция, любезно предложив переночевать рядом с их постом, так как ночью перемещаться опасно.
В нашей ситуации это был наилучший вариант, даже несмотря на то, что утром эти полицейские будут просить “ кадоподарок” .
Ночевка обошлась в 10 евро + несколько лобковых фонариков от “Яркого Луча”.

Африканские “кадошники “ — тема отдельная. Обычно это маленькие дети и подростки, которые обитают рядом с заправками или возникают там, где вы внезапно остановитесь. Они иногда назойливы и очень голосисты, но воровать ничего не будут. 

Взрослые ”кадошники” тоже бывают — это инвалиды или люди в форме.


Юля — добрая душа! Подбегает ко мне и с удивлением в голосе протягивает диск.
Представляешь, Серега, купила диск у этого пацана. Конечно, он мне не нужен, но лишняя копеечка парнишке не помешает. Смотрю, а это диск ДиДюЛя. Ну прикинь, откуда здесь? (смеется)
Оказывается, пять минут назад, ВасилийЗачем нищему и голодному ребенку диск ДиДюЛя? подарил этот диск пацану, но Юлька про это не знала и такой редкой покупкой решила убить двух зайцев — послушать другую музыку и помочь кадошнику.
Похожая ситуация произошла с нами в 2008 году, когда подаренный кем-то в хвосте колонны вишневый джем, был продан первому экипажу. Тогда в колонне было двенадцать машин.

А вот “кадошники” в форме — нормальное явление для южного Марокко, всей Мавритании и некоторой части Мали. Просят всё: деньги, футболки, сувениры, всякую фигню. Просят не агрессивно, скорее так — а вдруг дадут! 
Выход очень простой — общаться ТОЛЬКО на русском, и при слове “кадо” делать тупое выражение лица.

Машина в порядке (стучу три раза по пустой голове). Илута, Янес и Угис уже в Бамако и ждут нашего приезда.

В десяти километрах от малийской границы встречаем французов на двух кемперах. Первый вопрос: ”Как обстановка в Мали?” 
Ответ нас полностью удовлетворил:“В целом спокойно, главное не ехать на север, там стреляют”.

Этот отчет я дописывал в Кировске, в отеле “Хибины”, куда занесла меня нелегкая, в связи с большим количеством снега и снегоходов. Сижу никого не трогаю, а из телика вещают о попытке военного переворота в столице Мали, Бамако: “Военные, захватившие власть в Бамако, грабят магазины и отели, в которых живут иностранные граждане“.

Очень красивая страна! Но до сегодняшнего дня относительно безопасно, можно передвигаться только до Тимбукту. Всё, что выше по карте, считается неспокойной частью страны, особенно сейчас, когда сбежавшие ливийские солдаты соединились с мавританскими и малийскими “аль-кайдовцами” и туарегамиэто не только модель автомобиля, но и народность населяющая пустыню Сахара.

Границу с Мали перешли штатно. В том смысле, что очереди не было, но так как пограничникам некуда торопиться, то по затраченному времени можно считать, что она была.
Несмотря на то, что начало темнеть, решили ехать до Бамако, а не как планировалось ранее ночевать в саванне. Тем более что, в режиме ожидания находится латышский экипаж.
Основная цель в Мали — земля Догонов на плато Бандиагара.

ЗЕМЛЯ ДОГОНОВ.

Информация о племени Догонов, предков посланцев с Сириуса не новая, но в свете некоторых событий прошлых лет она опять становится актуальной. НАСА замазало район Сириуса на фотографиях, так же, как и район Созвездия Орион... Гады! Что хотят, то и творят!

Племя Догонов насчитывает около 200 тысяч человек и изолированно живет на плато Бандиагара на территории Мали в Западной Африке. К племени проявляют интерес не только этнографы, но и астрономы. Глинобитные хижины, танцы на ходулях, засеянные просом поля, захоронения в пещерах — самая примитивная культура.

В 1930-х годах французский этнограф Марсель Гриоль долго жил среди догонов, изучал быт, записывал легенды и даже решением совета старейшин был допущен к посвящению в тайное звание жреца.
Ну это что-то вроде депутата и его мандата.

Прибыли на Землю жители планеты из системы Сириус, рассказали землянам о своем доме, а попутно передали общие сведения о Вселенной. Как же хочется верить в пришельцев! Но оппонентам удалось нащупать в этой версии уязвимое место.
Астрономические знания догонов выглядят все-таки недостаточно совершенными для потенциальных инопланетян. Не могли пробравшиеся сквозь Вселенную пришельцы считать Сириус В самой маленькой и самой тяжелой звездой, ибо наверняка бы знали, как знаем сегодня мы, о существовании куда более миниатюрных и тяжелых звезд. И почему, спрашивается, космические учителя сообщили только о 4 спутниках Юпитера, ведь их набралось уже 16, и это не окончательное число?
Впрочем, никто не гарантировал, что инопланетяне умеют считать больше чем до пяти...

Итак, астрономия догонов ближе к уровню хотя и довольно развитой, но вчерашней земной астрономии. Не здесь ли кроется разгадка?                                                     Так возникла гипотеза об анонимном «миссионере». В 1920-е годы в этом племени объявились миссионеры из католического братства «Белые отцы». 
И некий начитанный священнослужитель мог обратить внимание на то, что мифология аборигенов придает большое значение Сириусу. Для налаживания контактов с племенем миссионер решил обогатить представления догонов о божественном светиле.

Но почему образованный миссионер рассказал любознательным догонам только о 4-х спутниках Юпитера, ведь тогда насчитали уже 9 спутников? И еще удивительно: догонской астрономии присуща отчетливая хронологическая многоуровневость.

Уровень первый: представления характерные для архаической культуры, когда человек знает лишь о планетах, видимых невооруженным глазом — здесь ни миссионеры, ни пришельцы не нужны, и так понятно.
Уровень второй: знания, например, о спутниках Юпитера — соответствует астрономическим представлениям эпохи Галилея.
Уровень третий: знания о системе Сириус или спиральной структуре Галактики отвечают уровню науки первой половины XX века. Может быть, догоны, одержимые, как ни один другой народ, астрономической манией, учиняли допрос каждому, кто оказывался у них в гостях? Прям, какой-то не здоровый интерес к космосу.

Этнографы не видят в легендах догонов «белых ниток» и спешной подгонки новых заимствований под старые мифы. Каждый астрономический факт у догонов привязан к определенным ритуалам, которые прослеживаются по реликвиям минимум до XII столетия!

Немецкий ученый Дитер Герман называет ситуацию с догонскими знаниями о космосе «безнадежным случаем»: однозначно опровергнуть или подтвердить какую-либо версию невозможно, но для респектабельного ученого все же приличнее придерживаться версии о миссионере. Разрешить спор могли бы новые астрономические открытия.
Вот если бы у Сириуса была обнаружена третья звезда. Или если бы около Сириуса были найдены следы рассеянной туманности, оставшейся после взрыва Сириуса В, в который так искренне верят нынешние догоны.

Но нынешние Догоны, мало что имеют общего со своими предками, кроме того, что многие обитатели деревень продолжают по-прежнему жить в скалах, пахать с утра до вечера, плодить маленьких догонят и просыпаться всей деревней под какую-то очень красивую “песню” в исполнении “Вожака”, которая эхом разносится на многие километры. Именно от нее я и проснулся. Но обо всем по порядку.

Проехав за полтора дня 1000 км, по “так себе” дороге, мы переночевали в деревне Сэвере, что в десяти километрах от Моптивот залезь в Гугл и сама посмотри, где это.

За два года здесь не изменилось абсолютно ничего. Даже номер, не побоюсь этого слова “в отеле”, нам достался тот же. Только спал я не на полу, как в прошлый раз, а на кровати с Витаем. С Виталием я еще не спалПриходилось делить ложе с Меньшениным, Вершениным, Судьбиным, Константиновым, Мочаловым, Овчинниковым, Давыдовым, Трушниковым, Ласточкиным – это те, кого я вспомнил. Простите, но барышень компрометировать не буду.

С кем только не приходилось спать в разных путешествиях. Но это не то, что вы подумали!

23 февраля для некоторых праздник, а для других — праздник не это. Я отношусь к “другим”, но за танки и бронетранспортеры всегда выпью, хотя оружие ненавижу.
Василий, человек в прошлом военный, получил от нас поздравление. Сам, в свою очередь, поздравил всех, включая латышей, жителей маленькой но гордой Латвии, с этим "замечательным" для них праздником, и мы отправились в путь.

Возвращаться дурная примета. Этот день у нас начался с того, что кто-то из экипажа PAJERO забыл в отеле телефон. Хоть и недалеко, но им пришлось вернуться. Телефон был найден, но с этого момента весь день пошел наперекосякчего уж там культурничать – через жопу..

После того, как мы оказались в Бандиагаре, начали происходить чудеса не очень хорошего свойства. Догоны будто бы не очень хотели нашего визита к ним.
Сначала во время съемки в одной из деревень отказала видеокамера, но это полбеды, было чем снимать дальше.
Но самое неприятное случилось чуть позже — загорелось подкапотное пространство НИВЫ Василия Говорова.

Возможной причиной стало замыкание высоковольтного провода на трамблере. До этого машина периодически глохла на ходу, и легкое пошатывание провода оживляло ее. Отложенное на “потом” устранение этого маленького дефекта обернулось куда более серьезными последствиями — из под капота повалил густой дым.
Двигатель заглушили, но машину обесточить не удалось. Под капотом что-то трещало и хрустело, дыма становилось все больше и больше, а замок капота заклинило.

Взяли монтировку, чуть отогнули капот и стали тушить из огнетушителя в районе аккумулятора. Потом прибежали догоны и залили всё водой.
Нам во многом повезло, машина задымилась в живописнейшем месте, где местное население среди камней и песка возделывает поля, выращивая на них “пропитание”.
Зеленка обильно поливается водой, вместо ведер и тазиков они используют тыквы емкостью не менее 10 литров, из которых и была потушена НИВА.

Интересное наблюдение: обычно, если мы устраиваем какой-нибудь “цирк”, сбегается местное население, начинает смотреть и комментировать все наши телодвижения. Они могут смотреть на белого человека до тех пор, пока не стемнеет.
Здесь же все получилось по-другому: они спокойно подошли, залили все водой, минут десять постояли и пошли работать дальше.
Они просто не могут себе позволить такую роскошь как “ничего не делать”, иначе невозможно среди камней и песка засеять и вырастить пропитание.

Представьте себе картину: на “Черный квадрат” Малевича капнули белой краской — хулиганство, да и только! Так и здесь среди бежево-коричневой гаммы окружающего мира вдруг появляются огромные площади ядовито-зеленого цвета, засеянные какими-то культурами. Неожиданный трындец!


Отбуксировали машину из деревни в “спокойное” место c тенечком под акацией. Масштаб бедствия оказался не велик, и пока мы разбирались с проводкой, Юля и Илута состряпали “репетициюэтот обед в наши планы не входил, но был съеден с огромным удовольствием.” вкуснейшего праздничного ужина + блинчики, который планировался вечером в лагере.


Примерно через четыре часа НИВА ожила как ни в чем не бывало. Даже не пришлось использовать запчасти для ремонта, а их столько, что можно собрать третью НИВУ.
Спуск с плато оказался очень живописным.

За спиной — глинобитные догонские постройки, внизу — деревня. Сидишь на камушке как дятел, а крышу-то и сносит!
Рассказывать почему — бесполезно! Надо просто сесть и “послушать” жизнь.

Мы посетили догонскую деревню, прокатились вдоль плато, ушли на пару километром в саванну и остановились на ночлег.
Выпили за догонских “пожарников”, за 23 февраля, до кучи за 8-ое марта. Вот так насыщенно, с приключениями, прошел самый короткий по пробегу день.

После догонских танцев в деревне Терели нам предстояло пройти 350 км по пескам, грунтовкам и асфальту, выехать из Мали и оказаться в очередной стране нашего путешествия — Буркина Фасо.

Виз Буркины не у кого из нас не было. Как и в прошлой африканской поездке, мы решили купить их на границе, но темный человек в темной форме поставил перед носом щит, в котором русскими цифрами было написано — стоимость визы 94.000 FCA (144 евро).
Если честно, шок прошел не сразу. Два года назад та же самая услуга обошлась нам всего в 60 евро, правда на другом посту.
Речь не идет о том, что нам жалко этих денег, просто мы представили ситуацию: а вдруг у нас не было бы столько налички (1200 евро на всех), а у некоторых действительно не было с собой и ста евро. 
Большинство являются счастливыми обладателями “пластика”, который иногда можно обналичить даже в маленьком городке, а мы по сути дела в поле.
Пограничник не стал торговаться и брать от нас “кадо” (удивительно), а предложил нам вернуться назад в Бамако (800 км) и купить дешевую визу. При этом лицо его было очень добрым, но с неким налетом цинизма. 
Выбора нет, надо “печатать наличку”.
Пошли по сусекам. В сусеках нашлась нужная сумма, и мы, счастливые, но без 1200 евро, оказались на РОДИНЕ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ, в Буркина Фасо. Именно так переводится название этой страны.


Даааааааа! Буркина Фасовская Фака-Фака, это вам не Баден-Баден.
Другая страна представляет из себя то же самое, что и страны по соседству — одни темнокожие. Но если внимательно всмотреться, различия между странами всё же есть. Кстати, о слонах!

Наша цель в Буркине — национальный парк Арли, где много-много диких обезьян. Их там действительно много: как и антилопообразных, рогато-копытных оленей, косуль, фигуль и прочей бегающей мелочевки, которая не вызывает щенячьего восторга. Нам хочется слонов!

 

Поворот в сторону заповедника мы как-то “пролюбили” и уткнулись прямо в границу с последним на нашем пути государством Бенин. Возвращаться было не с руки, поэтому перешли границу и заехали в заповедник со стороны Бенина.

Утро было ранним. Проводник по имени Мамбонамбигубо III сел в Паджерик, и мы поехали за слонами. После четырехчасового катания по пыльникам и трясучкам настроение наше “опустилось на полшестого”, примерно как этот запасной пыльник от амортика Trail Masterhttp://www.ex-road.ru/parts/item/rus/65.


Пока вы думаете про наших слонов, скажу пару слов о подвеске.

Наша НИВА была оборудована подвеской немецкой Trail Masterhttp://www.ex-road.ru/parts/item/rus/65, всю прелесть которой мы ощутили в пустыне и особенно на грунтовках, когда разные ямки и бугорки пролетались со свистом. Это вселяло определенную уверенность в управлении, и скажу честно - немалую (скрытая реклама закончилась).

Так вот! Повстречался на нашем пути проводник из конкурирующей фирмы по поиску слонов для “белоснежекбелый человек.”.
Он сказал:“Cлонов вы не увидите. Сегодня воскресенье и они свалили в Буркина Фасо.” (вольный перевод).
Река местами служит не только госграницей между двумя странами, но и общественной поилкой для тех, кто живет в заповеднике.                                                                                                                                                                                  Отмахав за четыре часа 110 км, мы приехали в один из мотелей заповедника, где и откушали “Russian salat”. С виду это оливье, но не оливье точно, а заправленные майонезом овощи. 
На улице +40 жары, через 40 минут нам приносят русский салат, рыбу и рыбу, рис, картошку, лепешки, холодненькое пиво «Балтика7» (не шутка), а также на десерт блины с сахаром. Вот такая “национальная” кухня!
А ведь в радиусе ста километров нет ничего, кроме тех слонов, которых тоже нет.
Спрашивается, а стоило ли переться за 12 тысяч километров от дома, чтобы сожрать оливье с блинами и запить отечественным пивом?

После такого сытного обеда в саванне, слонов уже не хотелось, хотелось в наш мотель, до которого как минимум четыре часа езды.
Но “ездец” настал быстро! Мы отъехали от едальни и через несколько километров повстречали слонов, которые соображали на троих у водоема.
После этого, можно считать, день удался! Но фауна будто бы сжалилась к нам. На другом берегу реки, открыв рты в сторону Солнца, мирно храпели крокодилы.
А с нашей стороны реки началась психологическая дуэль россиянина Александра и аллигатора Ермолая. Александр неустанно колотил палкой по воде, а Ермолай, высовывая попеременно то  глаз то хвост, никак не мог понять — Зачем он это делает? 
Чернокожий проводник побелел от увиденного: ведь одно ловкое движение Ермолая, и Александр останется в этом заповеднике навсегда.

Но Александр не из их робкого десятка, он смело зашел в воду по щиколотку, а Емеля, поняв, что в данном гражданине Российской Федерации полезного мяса гораздо меньше, чем в какой-нибудь драной антилопе, потерял к Александру всякий интерес, и побелевший от шока проводник Мамбонамбигубо III вновь приобрел свой естественный цвет.

На обратном пути мы забыли, что у машины почти нет тормозов, и не вписались в поворот. Ну и фиг то с ним, не в первый раз тормозили, обо что придется. А вот прыжокя бы этому Валере... с отрывом всех колес и жестким приземлением, НИВА нам не простила – тормоза окончательно “ушли в прошлое”, а я так шиндорахнулся башкой об крышу, что начал икать.

Ну пипец какой-то! — хочешь сказать гадость, а получаются обрывки фраз.
Как в старом фильме про Старика Хотабыча, если помните.

С тормозами непонятная фигня: прокачаешь утром магистрали, педалька вроде жесткая, а жалкое подобие тормоза появляется только на третьем кочке и то ненадолго. И если Виталий не сделал их перед поездкой, будет ли он их делать за один день до финиша?

Последний день нашего автопробега. До Котону 240 километров. Мы все в предвкушении финиша и долгожданного отдыха в мотеле мадам Рады на берегу Атлантического океана.




Это чудное место мы обнаружили в 2007году, когда останавливались здесь перед тем, как поехать в Нигериюэто был другой проект, в котором я участвовал и  который проходил в то же самое время, что и SAHARA Challenge.
Мадам Рада родилась в бывшей Югославии, вышла замуж за немца, царствие ему небесное уже многие лета, и каким-то чудесным образом оказалась в Бенине, где владеет маленьким мотелем всего из пяти бунгало, бассейном с голубой водой и ресторанчиком с вкусными морепродуктами.
Она будто бы нас ждала. Все бунгало, кроме одного, были свободны, и мы с радостью заполнили собою все свободное пространство.

Не могу сказать, что Рада меня узнала, хотя и называла некоторые имена из того первого африканского пробега. Но вот кто меня точно вспомнил, так это художница Татьяна, которая постоянно здесь живет, творит свои творения и чем может, помогает мадам Раде, за что и зовется “дочерью”.

Но перенесемся на 240 км назад.
НИВА Василия Говорова утром завелась без проблем, но, проехав с десяток километров, встала как вкопанная. На ее реанимацию ушло более трех часов, вскрыли даже клапанную крышку, а вдруг там хомяк чё перегрыз.
И после того как вскрывать осталось нечего, было принято решение тащить тушку на веревке. Но это было не самое страшное.
Внезапно кончился асфальт, и началась дорога с вулканическим рельефом, причем, ямы располагались в шахматном порядке.
Самым быстрым транспортом в этом случае становятся мотики. 
Короче, этот отрезок пути мы ехали более шести часов. Причиной того, что НИВА перестала заводиться, стала дохлая катушка зажигания — единственный важный запасной аксессуар, которого у нас не было и который Василий купил на авторазвале в Бенине.
Бенин считается чуть ли не самым большим толчком б/у автомобилей в этом регионе. На площадках в районе порта можно купить почти всё, кроме Феррари и Нивы, но если порыться...

Наш приезд в мотель совпал с готовившимся перформансом Татьяны, которая обещала интересное зрелище.

Барышня она своеобразная, как и многие художники, живущие в тепле на свежем воздухе и черпающие вдохновение от неповторимого шума океанской волны, ветра, красного (белого) вина и, вполне возможно, еще чего-то.

Мотель готовился к закрытой вечеринке, а мы поехали на автотолчек.
Если без подробностей, то всё как у нас: развалы з/ч, куча б/у машин и предприимчивые молодые люди, которые не упустят своего шанса. PAJERиком заинтересовались сразу, а вот НИВА как-то их не возбудиласпособы  решения проблемы потенции при взгляде на НИВУ, можно посмотреть на соответствующих форумах.

Вообще-то, в некоторых африканских странах НИВУ хорошо знают и любят. Еще в годы СССР они активно поставлялись африканскому народу в качестве гуманитарной помощи. Я утрирую, конечно.

Счастливым владельцем всех этих НИВ является камерунец, который, работая на каком-то производстве, получил многомесячную зарплату несколькими машинами. Видать, неплохое было местечко. Одна машина у него на ходу, остальные служат донорами. 

Не знаю как другим владельцам, но Виталию как-то вообще было лениво продавать свою машину, он был готов ее бросить. Я тоже был готов бросить машину Виталия.

Меня не покидали сомнения в правильности того, что мы проживаем по временным визам, которые нам выдали на 48 часов на границе. Уже идут четвертые сутки, как мы нарушаем закон.
Мысль проста — без визы, в день вылета, нас и так депортируют в самолет, пусть и со штрафом.
Но Алина, русская женщина, мать четверых темнокожих детишек, жена местного бизнесмена, проживающая в Бенине более пятнадцати лет, посоветовала срочно сделать настоящие визы, а то могут не выпустить, и самолет улетит без нас.
Спасибо тебе, добрая женщина, и мужу твоему — отдельное спасибо! 
Если бы не его связи, мы бы не в жизнь не получили бы визы так быстро, и за такой маленький штраф20 евро с человека. Африка не без добрых людей!

Время пролетело быстро, и пока мы тупили в приятном “ничегонеделании”, Василий продал свою НИВУ за 500 долларов…. а купил за четыре тысячи евро.
А всё почему? А потому что он её продавал, а не занимался фигней, как мы.

До нашего раннего самолета, восемь часов (латыши летят в тот же день поздно вечером), две машины не проданы, у нас кайфовое настроение, на территории отеля собралась местная знать: послы, консулы, их дети и жены, европейские и азиатские гости, чьи-то любовницы, бизнесмены, творческие личности и стройные негритянки. Культурное мероприятие в разгаре!

Описывать перформанс — дело беспонтовое. Это надо видеть и пропустить через себя, что бы “торкнуло или нет”.
Главное — не задавать себе (никому) вопрос — что этим хотел сказать художник? Надо просто включить мозг и дофантазировать картину происходящего.


А до самолета осталось пять часов, действо в самом разгаре. Ложиться спать — глупо, оставалось одно — влиться в стройные ряды художников-музыкантов и набарабанить с ними веселую песню.
И вдруг, у Виталия состоялся “приход” — он все бросает: барабан, негритянку, мачету, кокос, набор инструментов, преобразователь на 220В и подходит к Раде с предложением — оставить НИВУ в обмен за проживание всего табора. Рада не смогла отказать такому мужчине,ради такой машины.

Что можно сказать в итоге:

С огромным удовольствием после годичного перерыва прокатился по родным местам.
Пожалуй, это была самая легкая поездка за всю шестилетнюю историю проекта, несмотря на некоторые приграничные “накладки” и нервозную обстановку в Мали.
Африка не стала беднее, она стала дороже.
Туристов меньше.
Народ, как и прежде, — отзывчивый и предприимчивый.
Полиция, как и прежде, — приветлива и просит “кадо”.
НИВА — вполне ездатая машина, но для таких путешествий лучше длиннобазная, или НЕ НИВА.
13000 км за двадцать пять дней в пути — совсем немного.
Самое главное в путешествии — участники. Отличный коллектив!

Против часовой стрелки: Валерий Давыдов, Угис Янсосн, Александр Миксюк, Янес Дардзанс, Юлия Скавронская, Илута Скипсна, Василий Говоров.

На этом, пожалуй, всё! ВСЕМ СПАСИБО!!!

p.s. Опять хочу в Мавританию.

Читайте также: SAHARA EX-ROAD challenge 2012 I часть , SAHARA EX-ROAD challenge 2012 II часть

ПОДЕЛИТЬСЯ: