Самый высокогорный хайвей в мире: Опыт преодоления
Совершающий одиночное кругосветное путешествие на мотоцикле Олег Харитонов проехал по самому высокогорному хайвею в мире Манали – Ле в Индии и подробнейше описал процесс этого приключения. Отчет, несомненно, будет интересен всем, кто собирается путешествовать в горах и тем более тем, кто хочет покорить высочайшую дорогу.
Пока эту уникальную дорогу, проходящую через пятитысячные перевалы, не закрыли, а такое может случиться, публикуем немного сокращенный отчет Олега. Полную версию рассказа и дневник всего кругосветного мотопутешествия можно увидеть на странице «Вокруг света на мотоцикле» в Фейсбуке и на сайте khariton.com.
Проходящий на немыслимой высоте Хайвэй Манали – Ле, вводит своим названием в заблуждение. Это только красивое слово, вставленное совершенно не уместно – Хайвэй… По сути, тут нет, не только никакого хайвэя, но и элементарный асфальт присутствует совсем не всегда.
Четыре перевала 4000, 4900, 5050 и 5350 метров, на расстоянии в 500 км. Всё это преодолевается за 2-3 дня в зависимости от возможности техники, собственного самочувствия и качества дороги, которое может меняться ежедневно из-за регулярных обвалов и оползней. Туристический поток довольно большой. Думаю, что видел не менее сотни индийских мотоциклистов движущихся в попутном направлении и почти столько же джипов битком набитых туристами.
После того как переезжаешь первый перевал, минимальная высота не опускается ниже 3400. Если есть признаки высотной болезни, то дальше лучше не ехать. После первого пятитысячника, высота уже не будет опускаться ниже 4500 и если от высоты становится дурно, то шансов быстро спуститься нет никаких. Преодолев 5350 м., приз в качестве хорошей дороги вплоть до финишной точки, города Ле. До этой отметки готовиться надо к худшему. Основная протяжённость хайвэя, серьёзное испытание даже для видавших виды людей и техники.
Неприятности начались уже на первом подъёме. Стартовав от Манали (2000м.), я стал замечать, что мотоцикл с каждым километром теряет мощность. К отметке 3500 м. он совсем отказался ехать. Время близилось к вечеру, и густое облако затянуло всё непроглядным туманом. Двигаться дальше было рискованно. Ничего не поделаешь. Придётся возвращаться и устанавливать причину.
Потратив сутки на изыскания, выяснилось, что причины две: забившийся от некачественного непальского бензина накопитель топлива и подгоревший контакт разъёма бензонасоса. Интернет великая вещь! Ковыряясь с бензонасосом, пришло сообщение от Алексея. Он путешествует на местном мотоцикле по Индии и находится совсем рядом. Через пару часов высоченный белорус уже вовсю помогал мне с ремонтом.
Причина неполадок устранена, на столе аккуратно нарезанные помидорчики с солью и чесноком.Вот бывают люди, умеющие в нужный момент так приготовить казалось бы самые простые продукты, что кажется, вкуснее этого ничего быть не может… Алексей именно из этой категории.
Стартуем вместе. Уже темнеет и приходится останавливаться на ночлег через пару часов. Наедаемся, зачем-то выпиваем виски (что категорически нельзя делать перед подъёмом) и до глубокой ночи разговариваем. На следующий день, под проливным дождём новый старт. Договариваемся ехать каждый в своём ритме и встречаться на привалах. Мотоцикл словно заново родившийся, всем видом демонстрирует, что любая высота ему теперь нипочем.
Теперь всё время вверх. Постепенно пейзажи меняются. Растительности всё меньше, а вместе с её исчезновением пропадает и нормальная дорога. С каждым метром всё уже, вскоре ширина становится не более трёх метров и встречным грузовикам приходится разъезжаться с риском для жизни.
Снова вверх. После 3500, заметно суше. Дождевые облака большей частью остаются внизу. Серпантин ступенями движется по склону горы отчего любопытно наблюдать за ползущими вслед за мной караванами грузовиков.
На 4000 м. становится заметно, что при любых резких движениях или небольшой нагрузке, появляется одышка, а сердцебиение непривычно учащается.
Дорога после перевала совсем портится. Всё чаще асфальтовое полотно имеет следы недавних оползней. Местами появляется сползающий с ледников снег.
Всё больше напоминаний о Тибете. Местные жители не имеют ничего общего с индусами. Совсем другие лица и совсем другая культура.
Скоро появляется станция и щит с надписью – «Следующая заправка через 350 км». На всякий случай берём запас. Небольшие канистры продают тут же. Бензин дорожает как на дрожжах.
Пока всё хорошо. Только с каждым часом почти незаметная вначале головная боль становится всё сильнее. Дорога отвлекает, и я быстро забываю о неприятных симптомах. К вечеру болезненный эффект становится невыносимым. Хочется засунуть голову в холодную воду и не вытаскивать. Таблетки помогают только частично. Похоже, развивается высотная болезнь.
Удивлению не было предела, когда из-за поворота на подъём выполз велосипедист. А ведь он уже проехал все перевалы! Этот парень из Австралии уже знает что такое крутить педали на высоте более пяти тысяч метров! Полностью обгоревшее лицо светится новой розовой кожей.
Ночёвка в кемпинге на высоте 3400. Бамбуковый домик, собранный на скорую руку. Зато есть кровать и можно нормально выспаться. Вместе со сном затихает головная боль.
Рано утром приятно завтракаем с видом на лагерь. Старт и сразу подъём до 4900 м. Описать словами пейзажи невозможно. Ни одна фотография не сможет передать ощущения возникающие от увиденного. Всё как будто из сна.
В реальность возвращает дорога. Не стоит на долго отвлекаться. Последствия не заставят себя ждать и будут весьма плачевными. Пропасть всё время рядом и последствия небрежности на дороге валяются на дне, свеженькие и совсем ржавые, все в одной куче.
За рулём влияния высоты не чувствуешь, но стоит остановиться, как сразу понимаешь, что любое резкое движение требует передышки.
Теперь высота не опускается ниже 4000. Двигаться быстро невозможно из-за отвратительной дороги. Фотографирую часто. Это сильно задерживает, но по-другому тут не получается. Красота такая, что хочется остаться.
Проезжаем домики, где можно поесть и тут же поспать. Вспомнил монгольский Газар. Удобная штука, правда, тут пришлось бы спать в непосредственном соседстве с водителями грузовиков.
Асфальт то исчезает, то появляется. Но даже когда он есть, легче не становится. Всё полотно дороги изуродовано оползнями, сваливающимися камнями и грейдерами. Зачастую, асфальт, из-за осыпавшегося из под него грунта, наполовину висит в воздухе. На мотоцикле не страшно, но какого это осознавать водителям грузовиков? Хотя тут они особого типа. Похоже, что инстинкт самосохранения у них атрофирован с детства.
С приближением заката пейзажи становятся марсианскими. Хочется стоять и любоваться, но надо прибавлять скорости. В темноте по такой дороге совсем опасно, а место для ночлега надо выбрать вдали от склонов, чтобы ночью оползень не похоронил заживо.
В таких местах даже для короткой остановки лучше выбирать место за куском скалы или огромным камнем. Тогда неожиданно сорвавшаяся вниз порода обойдёт стороной. Также нужно внимательно присматриваться к следам от свалившихся камней и оползней на дороге. Где их много, лучше не замедляться.
Солнце заходит и надо делать привал. Высота 4500. Небольшой равнинный участок. Располагаюсь неподалёку от лагеря двух немок путешествующих на лошадях. Снова накатывает головная боль. Палатку ставлю довольно быстро, но после этого долго прихожу в себя от усталости. Не хватает кислороду.
Ближе к утру стало совсем тяжело. Постоянно просыпаюсь. Мучает голова и кажется, что останавливается дыхание. Небольшая клаустрофобия от того, что нет возможности, в случае развития высотной болезни быстро спустится.
Утром, состояние не стало лучше. Ощущение, как после тяжёлого перепития. Всё даётся с трудом. От всех запахов тошнит. Очень медленные сборы. Всё требует огромного времени. Но как только оказываюсь на мотоцикле, проблемы исчезают. Самочувствие приходит в норму и настроение поднимается.
Резкий подъём на 5050 м. и дальше, почти 50 км., всё время на 4800 м. вдоль приятной дороги, проходящей по высокогорному плато. Куда-то делись все побочные эффекты высоты. Осталась лишь небольшая одышка после нагрузки.
Кругом снежные вершины. Воздух чистый как родниковая вода. Как будто звенит чистотой. Вот она самая высокая дорога в мире! Вот…! Вокруг всё как будто не из реальной жизни! Восторг переполняет! Может это тоже побочный эффект высотной болезни под названием – эйфория, но пусть и так. Какая разница..! Снова пересекаю рубеж 5000.
Ещё сто метров и словно в плохом кино, от невыносимой нагрузки зрелищно лопается панель приборов. Зияющая дыра обнажает спрятанные под ней механизмы. Мой терминатор требует ремонта.
Выкручивая ручку газа до упора, с натужным рыком, мимо меня вверх проплывает Кулинар. Его красно-перламутровый англо-индийский скакун борется с высотой.
Я замедленными движениями, как космонавт ремонтирую мотоцикл. Полчаса на устранение проблемы и снова вверх.
5338 на дисплее GPS навигатора. Да… Высота!
Вспоминаю Мухтинатх, и 4200 казавшиеся мне чем-то запредельным. Тут было всё просто. Даже, несмотря на ужасную дорогу, иногда превращавшуюся в выровненные бульдозером наваленные камни, с дорогой в Мухтинатх это было не сравнить.
У отметки рекордной высоты множество народу. Подавляющее большинство привозят сюда на джипах. Очень много мотоциклистов. Мотоциклы только местные. Это дошедший до нашего времени английский Роял Энфилд модельного ряда 60-х.
Я бы вообще поставил памятник всем добравшимся до этой отметки на этом мотоцикле. Поверьте, это ох как не просто…! Отдельный памятник Алексею! Ведь он похоже первый белорусский кулинар, забравшийся за облака на мотоцикле.
Самочувствие прекрасное! Что-то видимо переломилось в моём организме. Прошла притирка, и теперь высота перестала меня беспокоить.
Дорога вниз. Теперь асфальта всё больше, а высота всё ниже.
План попасть на высокогорное озеро, сегодня было реализовать невозможно. После 18.00, дорогу закрывают, да и пермит выданный в Манали недобросовестными чиновниками не распространялся на приграничную зону, в которой находится озеро. Значит так нужно…
Ночевка в Ле, на высоте 3300. Довольно необычный город. Во многом тут сохранилась тибетская культура. Самобытная архитектура храмов, совсем не похожих на Индию. Да и не Индия тут вовсе. Тибет, разорванный сильными государствами на части, продолжает существовать, сохраняя пока свои традиции и культуру.
Ле наполнен туристами. Тут вряд ли можно почувствовать себя наедине с окружающим миром. Много народу, соответственно суета и традиционный индийский хаос. Тут только передышка. Основная цель в ста километрах севернее. Но про неё отдельная тема…
Путешествие продолжается…!
Чтобы проехать по так называемому Хайвэю, необходим Пермит (разрешение от властей). Это по сути бюрократическая формальность и почти ничего не стоит. Также необходима странная процедура проверки транспортного средства на экологическое соответствие. Всё это с лёгкостью получается в городе Манали, расположенного у подножья Гималаев и по сути являющегося стартовой точкой самой высокой дороги в мире.
Дорога постоянно совершенствуется. В ближайшие годы дорога сократится на сотни километров благодаря прорытым туннелям.
Основная задача дороги, обеспечить быстрый подход армии к приграничным территориям. Неизвестно, что станет с дорогой, когда туннели заработают в полную силу. Средств на поддержание дороги уходит слишком много и в зимнее время она закрывается. Вполне вероятно, что в один прекрасный момент самую высокую дорогу в мире, проходящую через пятитысячные перевалы закроют навсегда.
Источник: Олег Харитонов, специально для Государственной компании «Автодор».
В комментариях запрещен мат.